Soldadura MIG/MAG

En la presente entrada vamos a tratar de exponer las nociones básicas de soldadura MIG/MAG que hemos obtenido en clase , encaminadas principalmente a la posterior realización de una sustitución parcial.

En primer lugar es imprescindible conocer la maquina que vamos a utilizar para saber como hemos e regularla durante el proceso de soldeo para conseguir que la soldadura cale pero que no nos haga agujeros.
Para realizar el proceso de soldadura los primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que para soldar debemos de tener ciertas precauciones; proteger nuestros ojos con una mascara , usar unos guantes adecuados y no esta de mas usar un delantal de cuero ya que la soldadura aveces desprende chispas que como yo mismo he comprobado en el taller , atraviesan buzo , pantalón y llegan a la pierna quemándote pelos y todo aquello que por medio se encuentre.
Una vez ataviados correctamente , procedemos a regular la maquina:

Regulamos tanto la velocidad a la que el hilo sale por la antorcha como la intensidad que aplica la maquina a dicho hilo para fundirlo. Una vez regulada la maquina y abierto el gas comenzaremos el proceso ( yo personalmente empeze con una chapa inservible del mismo grosor que las que quería soldar para comprobar el efecto que producía la soldadura en dichas chapas).Además es importante colocar bien la pinza que hace masa con la maquina ya que de lo contrario la soldadura nos quedará bastante chapucera.

Una vez que tenemos la maquina a nuestro gusto , juntaremos las dos chapas con ayuda de una tenacillas y comenzaremos a dar mas o menos tres puntos para unir las chapas; uno en la parte superior , otro en el centro y el ultimo en la parte inferior. Una vez tengamos los primeros puntos aplicados comenzaremos a soldarlas por completo bien punto a punto o con un cordón continuo:

Una vez realizado este proceso podemos probar también a soldar por punto tapón , es decir , realizaremos agujeros en una chapa que colocaremos justo encima de otra y aplicaremos puntos de soldadura en dichos agujeros para que calen y dejen ambas chapas soldadas:

La soldadura es un proceso que requiere cierta mañana la cual únicamente obtendremos tras realizar muchas soldaduras. Es muy difícil que ni el primer ni el segundo día que nos pongamos a soldar realicemos una soldadura adecuada , ni bonita ni bien hecha, por ello necesitaremos dedicarle un tiempo hasta conseguir unos resultados mas adecuados.

Reparación de golpe en aleta y posterior recogido de chapa con la multifuncion

A continuación voy a tratar de plasmar una practica realizada en clase que consistía en reparar una aleta con los elementos ya conocidos como son martillo tas y palancas y una vez realizada la reparación del golpe y observado que hemos estirado la chapa , vamos a tratar de recogerla con la ayuda de la multifunción.

Comenzamos con una aleta a la cual provocamos un golpe el cual repararemos ayudándonos
 de un martillo , tas y palancas :





Una vez hemos reparado el golpe en la aleta y la hemos dejado aproximadamente como estaba al principio , observamos que la chapa se a estirado , que al golpearla siempre hay alguna vez que damos un golpe coincidiendo justo con el tas debajo y esto provoca que la chapa se estire y que por lo tanto , por muy bien que saquemos el golpe nunca nos quedara igual porque la chapa entra y sale sola debido a que no tiene la misma dimensión que antes de trabajarla.

Para realizar el proceso de recoger la chapa utilizaremos la multifunción que ya hemos usado en otras practicas , esta vez con una función que aun no habíamos visto. Seleccionamos los valores correspondiente y colocamos la pistola con el elemento que vamos a usar :








Una vez que hemos preparado la maquina , comenzaremos con el proceso. Para ello necesitamos una esponja con agua para enfriar la zona en la que estamos trabajando inmediatamente después de pasar por ella la punta de la pistola.
En este proceso lo que tenemos que hacer no es mas que apretando el gatillo ir haciendo círculos en la zona que estamos tratando de recoger y como ya hemos dicho , seguidamente enfriar con agua para que el proceso resulte como queremos. La chapa nos quedará mas o menos así





Una vez finalizado este proceso y si la realización ha sido la correcta , observaremos que la chapa ha recuperado sus dimensiones originales y que ya no entra y sale con facilidad ya que ya se encuentra colocada como debe.

Es una práctica bastante sencilla de realizar pero que requiere paciencia para que los resultados sean los que deseamos.

Sintéticos

En esta práctica vamos a hablar de todo lo relacionado con los sintéticos en el automóvil,veremos como podemos fabricar un molde de fibra de vidrio y como podemos soldar con sintéticos.Espero que estas prácticas ayuden a todo aquel que lo necesita.

En primer lugar os voy a hablar de la práctica que hicimos de soldar plástico con varilla.

Para este proceso se necesitarán una pistola de soldadura eléctrica, y una barra de soldadura apropiada para los materiales que vas a fusionar.

1. Precalienta la pistola el tiempo que estime en las instrucciones del fabricante

2. Prepara las piezas de plástico que quieras soldar: a menudo estas tienen restos de componentes que los fabricantes y distribuidores utilizan en el proceso de desmolde de las piezas en la fábrica. Por eso es importante rascarlos antes con una cuchilla para eliminar la primera capa del plástico y propiciar el agarre de la soldadura.

3. Fija las partes que quieres unir y puntéalas. Si es la primera vez que utilizas esta maquinaria es fácil que se produzca algún contratiempo por lo que la fijación es muy importante.

4. Inserta la varilla de soldadura en la tobera dispuesta para ello.

5. Desliza la punta de la pistola lentamente a lo largo de las uniones que quieras fusionar. El plástico caliente actuará como un sello y unirá las dos piezas sin problema.

6. Deja que el componente se enfríe y vuelve a lijar la superficie hasta que quede suave.

Otro tipo de soldadura con plásticos es el que voy a enseñaros en este video:

Ahora empezaremos a ver la siguiente práctica que es la creación de un molde de fibra de vidrio.

Para empezar lo que vamos a hacer es con la pieza que vamos a hacer el molde negativo la vamos a impregnar con un desvinil por toda la pieza,para ello impregnaremos la pieza con un pinzel y aplicaremos una capa homogénea por toda la pieza.El desvinil es un producto que crea una película por la superficie del material para evitar que los componentes que le echemos posteriormente se peguen a ella y no podamos despegarlo.

Una vez hecho esto,cortamos velo de fibra de vidrio con la forma de la pieza y también cortaremos el refuerzo de la fibra de vidrio para que quede una pieza compacta y dura.

Ahora procederemos a preparar el poliéster.Para ello cogeremos un tarro y le colocaremos en una báscula y hechamos poliester en el recipiente,podemos hechar el poliester que queramos.Una vez hechado el poliester multiplicaremos el peso por 1.03 y añadiremos el catalizador que hemos obtenido.

Cuando ya tenemos la mezcla del poliester hecha lo que haremos es poner el velo de fibra de vidrio sobre la pieza,después le aplicaremos la mezcla repartiendo una capa uniforme para que quede bien pegado.A continuación colocaremos el refuerzo de la fibra de vidrio encima de la pieza y hecharemos como antes una capa de poliéster.

Ahora toca esperar a que la mezcla cure y podamos comenzar a realizar el desmoldeo.Nosotros esperamos un dia a que curara bien ya que le dimos unas cuantas capas de poliester a la pieza.Al dia siguiente volvimos y lo que hicimos es con mucho cuidado de no romper la parte negativa sacar la pieza de poliester hecha.Después con cuidado se quitan las partes sobrartes del refuerzo y de el velo de fibra de vidrio.Fin de la práctica

Reparación de golpes en la carrocería

Esta práctica vamos a enseñar diferentes formas de reparar una carrocería dependiendo de la deformación de la abolladura y de el lugar en que se encuentra.En esta entrada voy a exponer tres prácticas de reparación de golpes.

La primera práctica realizamos una extracción de una abolladura con ventosa.La ventosa se suele usar en abolladuras leves ya que es un método con el que no tiene la eficacia de sacar una abolladura de gran profundidad.
Para empezar tendremos que tener una ventosa que agarre bien a la chapa,para ello se suele mojar un poco su superficie,de esta forma agarrará mejor y un martillo de naylon.Es un método bastante simple consta de pegar la ventosa en la parte abollada y tirar de ella para que el abollón salga y una vez que ha salido se da golpes alrededor de la zona abollada para que la chapa alivie tensiones y no vuelva a la posición



Es importante trabajar con cuidado y paciencia para dejar el golpe en perfecto estado.

El siguiente caso que vamos a repasar es el de la extracción de golpes mediante martillo y tas, ayudándonos con elementos como palancas y limas recoger o repasar.
Gracias a estos elementos podemos extraer golpes, por ejemplo en aletas , que la ventosa no nos extraía  Para extraer un golpe con estos elementos se requiere de bastante paciencia y mucha mañana ya que hay que saber donde y como golpear y si queremos hacer un buen trabajo es un proceso que nos puede llevar bastante tiempo.
Comenzaremos utilizando el martillo y el tas , la manera de extraer los golpes con estas herramientas es colocar el tas por la parte de dentro del golpe e ir golpeando suavemente alrededor del mismo , con suavidad y en repetidas ocasiones para ir liberando la tensión que se crea alrededor del nervio del golpe.

Poco a poco iremos viendo como el golpe va saliendo , y gracias a los diferentes tipos de martillos y tases que tenemos podemos utilizar los mas apropiados en  consecuencia con la forma que queremos darle a la chapa o la forma que posea zona en la que estemos trabajando.

En ocasiones , al igual que nos ocurrió a nosotros realizando esta práctica , no tenemos espacio suficiente por la parte interior de la aleta o la zona que estemos reparando para introducir la mano con el tas y poder empujar , en estos casos se utilizan las palancas que realizan la función del tas , aunque aveces si podemos hacer suficiente fuerza no necesitaremos golpear alrededor del punto en el que apoyemos el extremo de la palanca.

Cuando nos encontramos extrayendo el golpe con la ayuda del martillo y el tas , algunos de los golpes que damos provocan que la chapa se estire , especialmente si damos golpes pillando la chapa entre el tas y el martillo ( notamos que esto es así ya que el golpe suena mucho mas agudo que si no lo damos justo encima del tas). Si la chapa se nos estira, luego la parte en la que estamos trabajando no quedaría igual ya que digamos que ´la chapa no tiene hueco porque nos ocupa más que antes y no puede colocarse´.
Si esto nos ocurre , utilizaremos la lima de repasar o recoger que nos produce el efecto contrario , es decir , hace que la chapa se encoja y vuelva a su estado original mas o menos.

Por último y no por ello menos importante , nos encontramos ante el caso de que el golpe que tenemos que arreglar se encuentra en una zona sin acceso , es decir , no tiene acceso a la parte de atrás y portanto no podemos empujar de ninguna manera. Esto ocurre , por ejemplo , en los largueros del coche. En estos casos utilizamos la multifunción , una maquina que nos permite la extracción de golpes sin acceso.

Para utilizar esta maquina , en primer lugar tenemos que lijar la parte en la que vamos a trabajar ya que funciona con electricidad , por lo que necesitamos que un extremo que hace masa , contacte con la carrocería del vehículo y el otro extremo que será el que trabaje , también toque directamente sobre el metal y no sobre la pintura que actuaría como aislante.
Una vez lijada la pintura , amarramos la masa al chasis del coche ayudándonos de una mordaza y nos disponemos a trabajar.
El extremo que trabaja que esta compuesto por un martillo de inercia y una 'pistola' , lo acercamos hacia la zona a reparar , pegamos la punta de la estrella y apretamos el gatillo . En ese instante la corriente circula y hace una pequeña soldadura en ese punto que hemos tocado , lo que nos permite darle al martillo de inercia e ir extrallendo poco a poco el golpe.

Este trabajo siempre se realizara de la zona menos abollada a la mas profunda , y tendremos siempre la opción de regular la intensidad de la maquina si vemos que no se agarra lo suficiente.
En esta operación , una vez soldada la punta al larguero no debemos de dar mas de 2 golpes con el martillo de inercia ya que podríamos agujerear la chapa.
una vez hemos extraído el golpe tendremos que repasar los puntos de los que hemos tirado con otra punta que tiene esta maquina , de forma redondeada, que nos ayudará a alisar los surcos originados en el proceso de reparación.
Otro sistema que podemos utilizar es el de colocación de arandelas , las cuales dejaremos soldadas y mediante una barra que pase por ellas y una garra , ayudándonos también del martillo de inercia trataremos de sacar el golpe.

Mecanizado.Afilado de brocas

Antes de nada tenemos que saber las partes de una broca para poder afilarla.

Partes de una broca

Longitud total de la broca:  Existen brocas extra cortas, cortas,  normales, largas y extralargas. Estas últimas se estila utilizarlas con un taladro de banco a los fines de taladrar profundo en una superficie y que la broca no se dañe o  malogre el agujero.
Longitud de Corte:  Es la profundidad máxima que se puede taladrar con una mecha y viene definida por la longitud útil, la cual está determinada por la extensión de la hélice.
Diámetro de Corte:  es el diámetro del orificio obtenido con la broca.
Ángulo de Corte: El ángulo de corte normal en una broca es de 118º en la punta, pero también existen las brocas de 135º para que a mayor contacto con el material, la mecha se autocentre y no resbale sobre la superficie.
Diámetro y forma del Mango: El mango de una broca puede ser cilíndrico, triangular  o cónico. Elmango cilíndrico es el más común, pero cabe destacarse que existe un subtipo que es el mango reducido, que consiste en una disminución del tamaño del mango en brocas cuyo diámetro supera los 10  mm o los 13 mm, a los fines  que la broca pueda ser utilizada en mandriles de las medidas mencionadas. En cuanto al mango triangular, se trata de una broca con muescas en la superficie que están en contacto con el portabrocas a los fines que la herramienta no resbale; se estila hacer esta modificación en mechas destinadas para perforar metales muy duros, como ser aceros aleados, matrices, etc.  Por último se encuentran las de mango cónico, que tienen la particularidad de ser posicionadas sobre un portabrocas especial, usualmente se utilizan para perforar agujeros profundos y de un grosor importante.
Ángulo de la hélice: Dependiendo del material a perforar, la mecha puede tener un ángulo particular para cortar la viruta y evacuarla. Existe una serie de letras para identificar la aplicación y el ángulo de la barrena: N es el ángulo de la hélice de 30º para uso general, W corresponde al ángulo 40º/45º destinado para mecanizar Aluminio y materiales de viruta larga. La tipo H, es conocida como la hélice lenta, por su paso  helicoidal largo en ángulo de 15º/20º es ideal para bronce y otros materiales cuya viruta sea de gran volumen.  Por último,  se encuentra la hélice tipo S con ángulo de 35º y destacándose a primera vista la cualidad de tener un acanalado tupido para una remoción rápida de la viruta;  se utiliza este tipo  para aceros inoxidables.
En esta práctica vamos a ver como podemos afilar una broca.Antes de empezar a afilar una broca nuestros profesores nos dieron algo de teoría de como se afila una broca y de las partes que tiene una broca.
Para empezar con la practica nuestros profesores nos dieron una brocas que estaban sin usar para poder tener una referencia,a nosotros nos dieron una broca que estaba muy usada y nuestro objetivo era que consiguiera taladrar.
Tenemos que tener en cuenta que el ángulo de la broca tiene que ser de unos 120º aproximadamente y también tiene que tener un ángulo de desprendimiento.

Una vez terminada de afilar nuestra broca comprobando el ángulo de desprendimiento y el ángulo de la broca comprobaremos si corta o no corta.

Aquí podeis ver el resultado de una broca afilada:

 

CONCLUSIÓN:Esta práctica no es que se me diera muy bien ya que siempre me pasaba del ángulo o me quedaba corto y al final la broca no me cortaba menos mal que algunos compañeros me ayudaron y al final tuve una broca bastante afilada.

Mecanizado.Roscas

En esta práctica voy a hablar de el mecanizado de como hacer una rosca.Nuestro trabajo en esta práctica es  hacer dos varillas roscadas en una base cuadrada.
En primer lugar lo que haremos sera cortar la base cuadrada y las dos varillas,nuestra herramienta para cortarla sera una sierra.Una vez cortadas la base y las varillas lo que haremos es "arreglarlas",es decir,que la base este prácticamente a escuadra y que las varillas sus extremos sean planos y no contengan virutas.Para saber si la base está a escuadra utilizaremos una escuadra metálica.

Una vez hecha la base cuadrada y las varillas,haremos un cuadrado en las dos varillas para poder roscar bien con la mano cuando tengamos que roscarla.Este cuadrado lo haremos con la lima.Aquí os muestro unas imágenes de como mas o menos tiene que quedar:

Despúes de terminar de hacer los cuadrados empezaremos a hacer la rosca en la varilla.Para hacer la rosca necesitaremos de una serie de herramientas que son terrajas,machos y una aceitera con aceite para lubricar la varilla durante el proceso de fabricar la rosca.

Para comenzar a hacer la rosca en la varilla necesitamos una terraja que coincida con el diámetro de la varilla en mí caso mis varillas eran de 8mm.La rosca la haremos en el extremo de la varilla donde no hemos hecho el cuadrado.Para realizar la rosca tendremos que sujetar la varilla con una mordaza o con otro tipo de artilugio y empezaremos a girar la terraja en el extremo de la varilla después de haberle hechado un poco de aceite para que nos sea más cómodo.Lo ideal es dar media vuelta a la terraja y después retroceder un cuarto de vuelta para que suelte las virutas,este proceso hay que hacerle lento para que la rosca que hagas no se tuerza.Este proceso lo haremos con las dos varillas.El resultado que me quedo ami fué este:

Una vez terminadas las varillas comenzaremos a fabricar la rosca en la base,para ello necesitaremos hacer dos agujeros en la base para que se puedan roscar las varillas.Estos agujeros primero los haremos con una broca fina para que el acabado sea lo mejor posible,una vez hecho el agujero con la broca fina tendremos que recurrir a una tabla en la que nos especifica el diámetro concreto con el que tenemos que usar la broca,en mi caso al tener una varilla de 8mm tendré que usar una broca de 6,8mm,pero no teníamos una broca de 6,8mm y utilizé una de 7mm.

Una vez acavados ambos agujeros,empezaremos con la rosca interior.En esta rosca utilizaremos tres tipos distintos de machos pero los tres tienen el mismo diámetro,cada uno de ellos tiene un corte que va de menor a mayor,por lo tanto,empezaremos con el de menor corte.Aquí también tenemos que hechar aceite a los agujeros para que el acavado sea lo mejor posible.El proceso es prácticamente igual que en la varilla se le da media vuelta y se retrocede un cuarto para quitar las virutas,estos pasos se realizaran con los tres machos empezando con el de menor calado y acavando con el de mayor.Aquí podeis ver el resultado que queda:

Una vez acavada la rosca interior sólo nos queda comprobar que las varillas rosquen bien en la base cuadrada.Aqui podeís ver el resultado:

Conclusión final:Esta práctica es de gran ayuda y está muy bien saberla ya que en un taller se pueden pasar o romper tornillos con facilidad y es algo muy productivo aprender esto para poder reparar esos fallos que te ocurren en el taller.

Desmontaje del sistema de elevalunas y cierre

A continuación vamos a explicar la práctica de taller que hemos realizado recientemente. Se trata del desmontaje del paño de una puerta para comprobar el sistema elevalunas y el cierre.
En primer lugar observamos el paño de la puerta para ver los mandos del elevalunas y las zonas donde se encuentran los tornillos a desmontar:

Comenzamos con la retirada del paño, del mando elevalunas y una tapita triangular de laparte superior:

Una vez retirados dichos elementos, desmontamos una telilla que recubre el sistema decierre y elevalunas cuya funcion es la de aislar y después observamos la puerta : 

Una vez observamos el sistema de cierre y elevalunas , vamos observando con paciencia los pasos que vamos a tener que seguir para extraer el sistema elevalunas yde cierre antes de comnezar a desmontarlos.
En este caso concreto , el coche en el que estamos trabajando nos encontramos con el problema de que no funciona la llave del contacto por lo que para subir y bajar laventanilla necesitamos un arrancador con el cual puenteamos la clema del sistema elevalunas.
Una vez realizado este proceso , comenzamos a desmontar el sistema de elevalunas, comenzando por desmontar el carril de accionamiento de apertura de la puerta:

Una vez extraida la guia del cierre , procedemos a desmontar el motor del elevalunas que va unido a la guia por la que se desplaza la ventanilla. Para ello , sacamos en primer lugar la ventanilla de la grapa que la sujeta al carril que la guia (marcada en rojo) y posteriormente soltamos los tornillos que sujetan la guia y el motor a la puerta (marcados en azul) :

Ahora que ya hemos soltado el sistema elevalunas , lo extraemos de la puerta y pasamos a desmontar el cierre. Para ello desmontamos 3 tornillos en la parte lateral dela puerta y el tirador que se encuentra en la parte exterior de la puerta. Enganchados a lamanecilla exterior , encontramos dos varillas (marcadas en azul) y a su vez , lamanecilla exterior se encuentra anclada a la puerta mediante un tornillo (marcado en rojo).

* Las flechas rojas indican el emplazamiento de los tornillos que sujetan el sistema decierre a la puerta.

OPINIÖN PERSONAL:esta práctica esta bastante bien ya que la mayoría de los vehículos ya montan un elevalunas eléctrico. A sido una tarea complicada ya que nos ha costado sacar el cierre porque no sabíamos que tornillos de dentro del panel de la puerta había que quitar,pero haber aprendido a hacer esta práctica nos será de gran ayuda en el futuro